Breve ma interessante e impegnativo anello, adatto ai discesisti esperti o aspiranti tali, che percorre in discesa uno dei tanti sentieri ben mantenuti e segnalati alle spalle di Arta Terme. Si presta a concatenamenti vari, anche con itinerari già descritti su Calcarea, come quello di Suart, o il classico saliscendi della pieve di San Pietro. Andrebbe percorso preferibilmente con un po’ meno foglia secca, ma dopo qualche sopralluogo è probabile che i discesisti più esperti lo trovino interamente ciclabile, a parte il superamento di uno tronco schiantato fattibile solo per bikers al di sotto del metro di altezza, con bici proporzionata…

Descrizione. : da Arta Terme a Cabia lungo la Provinciale. Chi vuole ampliare il giro  può salire a Valle e Rivalpo lungo la vecchia Provinciale per Paularo e traversare a Cabia con  una bella sterrata.  Da Cabia ancora in salita verso località Cjagnòn. Appena superate le ultime case di Cabia, in località Bolgjarin si imbocca a sinistra una sterrata con indicazione”Troi di Cjabie” e la si segue in saliscendi, tenendo la sinistra in discesa nell’unico bivio.

Si supera uno stavolo con madonnina, dove chi ritiene può chiedere “protezione” per la discesa, e si comincia a scendere lungo ampia sterrata. Superato un primo tornante sinistrorso (con tabella per il Sentiero dei Mondiali), si prosegue sulla pista e al bivio in fondo al rettilineo ci si tiene a destra, giungendo poco dopo all’imbocco del Troi di Cjalte, proprio di fronte a un’altra piccola icona (la tabella è stata rimossa, ma c’è un corrimano ben visibile).

Da qui in poi si deve scendere con molta attenzione. I diagonali sono in genere ben ciclabili, mentre alcuni dei tornanti sono decisamente impegnativi, anche se mai pericolosi per l’esposizione. L’abbondante deposito di foglia secca tende a far derapare un po’ troppo il posteriore, ma tutto sommato alla fine credo venga voglia di riprovare.

Dopo aver   incrociato il Troi di Sot la Mont si attraversa un canale e si giunge a un quadrivio di piste, dove consiglio di scendere verso sinistra costeggiando un muretto a secco e sbucando sulla strada Provinciale percorsa in salita.

Che bella sorpresa trovare la Val Valentina tappezzata farina” già dal parcheggio e fino a 100 metri dal Valentin Torl, dove la quantità di neve fresca caduta lunedì  ci ha consigliato di fermare la gita prima dell’ultimo pendio, per paura di smuovere qualcosa.

Con qualche incognita per la soletta degli sci, visto il fondo imprevedibile sotto i 20-40 cm di neve polverosa , e un po’ di riguardo per il pericolo di valanghe, che a noi è sembrato più 3 che 2 al di là dello spartiacque, una bellissima gita in ambiente invernale con la neve ancora appesa ai pini e temperature non proprio da inversione termica.

Sci ai piedi già dal parcheggio, strada ben innevata e scorciatoie già tracciate. In discesa, specie dopo la malga, fare attenzione ai sassi. In salita, un po’ di sintiment nel decidere dove e se fermarsi. Il Wodnertorl sembra meno innevato, ma fattibile, magari con sci vecchi. Occhio alle scariche se dovesse scaldare nei prossimi giorni.

Dettagli: dislivello 1000 mt, oggi scarsi. Orientamento Nord Est, Nord. Difficoltà MS. Pericolo da bollettino 2, sul posto forse 3.

Bella e frequentata gita  in  ambiente grandioso, che abbiamo affrontato oggi con condizioni climatiche non proprio favorevoli a causa del forte vento, ma  con buon innevamento. Strano che per essere una classica senza difficoltà scialpinistiche sia così poco conosciuta e raccomandata dalle nostre parti, a scapito delle vicine  popolarissime  Mojstroke, rispetto alle quali è di sicuro meno panoramica ma molto suggestiva, visto che si snoda tra le bastionate rocciose di imponenti montagne  quali  Spik,  Razor, Prisojnik, Kriz e Skrlatica.

Probabilmente qualche giorno fa ci avrebbe regalato anche una bella sciata. Oggi invece la neve, complice forse  il vento, era abbastanza difficile  da sciare e la non completa sicurezza del manto ci ha impedito di preferire in discesa il versante più a est del pendio, che sembra di sicuro più consigliabile perchè permetterebbe  di evitare un complicato tratto intermedio che si snoda lungo il torrente e il bosco, fino al rifugio Koca na Krici.

Descrizione.: si parcheggia prima del secondo tornante in direzione del passo Vrsic, dove sulla sinistra si imbocca una pista in discesa che dopo qualche tornante attraversa un ponticello e un guado e si porta al centro del vallone. Superata una casetta in legno ci si congiunge a una stradina che arriva da Kranjska Gora. Avendolo intuito prima, avremmo potuto iniziare la gita più a valle, prima di un ponte sulla strada asfaltata, evitando quindi la risalita al rientro ed aggiungendo un po’ di dislivello alla gita.

Si segue la pista verso sud ovest fino a raggiungere e superare il Rifugio. Prima nel bosco e poi in campo aperto si prosegue con pendenze “pedalabili” fino al catino terminale, ai piedi di imponenti pareti rocciose. Si scende o lungo il percorso di salita o tenendosi più sottomonte a destra, dove oggi è possibile ci fossero dei lastroni che abbiamo preferito non andare a stuzzicare.

Dettagli: dislivello 1000 metri circa, orientamento nord-est.Difficoltà MS.  Pericolo come da bollettino (2, seguendo il tracciato che passa per il Rifugio). Consigliabile la variante di attacco più a valle (innevata) , per non dover risalire al rientro (aggiungere 150 mt di dislivello circa). Bibliografia “Karnten Sud” ed. Rother

19 febbraio 2012

Il  fatto che il  record di accessi al blog sia coinciso con la pubblicazione di uno scritto  nè tecnico nè agonistico non può che rallegrarci e farci sperare che in seguito altri amici e/o appassionati che ci leggono vogliano aprofittare di questo spazio per farci avere i loro contributi su qualsiasi   argomento o  avvenimento.

Oggi è il 17 febbraio. Bella scoperta, direte. Come ogni venerdì 17 (o 13)  che si rispetti,  anche quello odierno si presta a interpretazioni  scaramantiche di segno diverso. Perchè non sono poche le persone che affermano  che i venerdì 17 gli hanno portato fortuna, mentre la maggioranza si sta toccando le palle.

Questo venerdì 17 febbraio potrebbe essere ricordato, in effetti, come l’ importante e felice  ricorrenza dell’ arresto di Mario Chiesa e dell’inizio dell’epopea di Tangentopoli, vent’anni fa. Con la quale il nostro Paese avrebbe dovuto imboccare un percorso di moralizzazione e crescita civile. Dico avrebbe, perchè sempre oggi la Corte dei Conti ci ha fatto sapere che nel nostro disastrato Paese la corruzione non si è ridotta, anzi… è’ addirittura dilagata!

Con chi dovremmo prendercela, del resto, se non prima di tutto con noi stessi? Perchè: la classe politica o dirigente non è forse una parte  del popolo che la elegge? Prima di essere un ministro o un assessore comunale, il nostro Pinco Pallino non era forse uno di noi?

E  in quanti preferiamo  lo sconto in nero alla fattura, parcheggiamo nel posto dei disabili, chiediamo una raccomandazione per una pratica edilizia  o un’assunzione, buttiamo  le cicche in  terra, pisciamo dietro un muro in una serata di bisboccia, per poi farci rappresentare da cantanti o comici investiti  per acclamazione delle più alte cariche  di governo o di opposizione, convinti che pretendere lo scontrino al bar ci metta in pace con la coscienza civile  per tutto il resto della giornata?

Per fortuna domani sarà un sabato 18 e ci penserà un Celentano a sistemare le cose…

Daniele Perotti                  (testo e foto di Stefano Gri)

16 febbraio 2012. Oggi Daniele compie 50 anni. Lo so bene, oggi è anche il mio compleanno, ne abbiamo festeggiato più di qualcuno assieme; quello che ricordo meglio fu a Folgaria, io ne facevo 25 e lui 26. Io ero obiettore di coscienza in Trentino, Daniele fece una improvvisata per festeggiare assieme. Passammo la giornata tirando come matti sulle canne di Massone, freddo cane, poi mezzo chilo di pasta e fiumi di birra a casa, io lui e il suo inseparabile micio, l’unico felino al mondo che girava con guinzaglio, maglioncino norfèis adattato, ed una intossicazione da nicotina che lo rendeva schizzatissimo.

"Tempi moderni" in Marmolada

 Il Doc l’altro giorno (guarda caso!) mi ha chiesto se volessi scrivere due righe su Daniele Perotti. L’istinto mi ha fatto dire: molto volentieri!, poi però è difficilissimo ricordare un amico in modo giusto. E allora provo a farlo almeno con l’affetto che io e moltissimi altri ancora sentono. Ne è stata prova il piccolo meeting di un anno fa in cimitero a Udine, dopo 20 anni dalla morte in Marmolada: eravamo tanti, era la prima volta da allora, è stato davvero strano: in modo informale, e senza retorica, abbiamo passato qualche ora assieme, e questo, forse, è il senso di queste cose.

La nostra amicizia si saldò due anni dopo il corsoroccia. Ci trovammo alla visita di leva, lui rivedibile, in condizioni fisiche che lo stavano portando diritto verso l’anoressia: cinquanta chili, solo scarpe e naso. Venne scartato on sight, senza bisogno di visita medica, e lui festeggiò per giorni: sua madre lo rimise in forma a colpi di bistecche e fagioli. In primavera, sei chili in più, era in perfetta forma. Quegli anni furono segnati dal passaggio dalla Lotta con l’Alpe alla Goduria dell’arrampicata, e fu un percorso lungo, contraddittorio, esaltante. Segnò la fine di un mondo (e di molti contapalle), e l’inizio di un altro, migliore.

sul Pic Chiadenis

La fortuna per noi fu il conoscere a fondo due ambienti esterni, quello triestino e lo zoo di Erto, molto diversi e molto stimolanti (riuscimmo così a spaccare in due il nostro ambiente, senza compromessi). Daniele, svelto e intelligente, li frequentò entrambi, gli piaceva la “pompa” di Erto ma soprattutto la classe e la tecnica dei triestini; Attilio De Rovere, vero visionario (non solo per Arrampicarnia), più creativo e più forte di tutti quelli che riempivano le riviste di allora, segnò la strada giusta per tutti, e Daniele diventò fortissimo.

 Portare l’arrampicata libera in montagna, questo era quello che a Daniele esaltava, ed è per questo che sviluppò una incredibile capacità di ridurre al minimo il suo margine fra falesia e montagna. Era quindi mentalmente fortissimo: un giorno a Buoux, tanto per parlare di forza mentale, mi chiese di fare un giro con la corda dall’alto, era un 6c, ma si legò per sbaglio alla corda di due spagnoli, passata su un 7b. Non gli dissi niente, pensai che fosse uno scherzo magnifico, invece lui arrivò in catena con qualche (minimo) sbuffo, e il commento fu: “beh…severo”. Quella vacanza lo chiamammo Severo Perotti.

 Pal Piccolo con Attilio, Monte Bianco con Bizzarro e Asterix (la loro cordata e la loro amicizia, coetanei, furono solidissime), Carniche con Bunny e Valerio, Marmolada e Dolomiti con Franco, Simonetti, Mauro Florit, ma non voglio snocciolare curricula: per quanto secondo me sia impressionante, a lui non gliene fregava niente, gli interessava solo il nome della prossima via. Per quel che mi riguarda, assieme a lui feci le mie migliori scalate in montagna, anche perchè condividemmo l’approccio creativo, quando invece per molti arrampicare era “chiacchere e distintivo”. Quando gli proposi di provare la Baschera-Solero al Pich Chiadenis in libera, capii che avevo fatto centro: questo era il suo mondo. Montagna, vie dure, sportive, tanta testa, tanta tecnica. Tempi Moderni fu esaltante, aveva poche ripetizioni, avevamo un friend in due, amavamo entrambi Mariacher (e Giordani no), e la Marmolada divenne il suo Paradiso. Lo divenne davvero…

Quando Mariacher venne ad Arrampicarnia, Daniele, emozionatissimo, cercò di intervistarlo, ma la Jovane si intrometteva sempre: rimane mitica la sua battuta acidissima: scusa, Luisa, c’è da condire l’insalatina… Tempi Moderni, inoltre, fu per Daniele la via che gli diede la consapevolezza di quanto fosse forte, e di quanto la Marmolada rappresentasse lo scenario perfetto dell’evoluzione di quegli anni. Il suo obiettivo diventò il Pesce, e cominciò a raccogliere tutte le informazioni possibili. Il fatto che Manolo fosse sceso a notte fonda calandosi su un cliff, se a me faceva effetto cacarella, Daniele non vedeva l’ora di andarci, su quel diedro svaso. Scalavamo alternati, e lui era molto più forte, con un aspetto però incredibile: non sapeva arrampicare da secondo: sconcentrato, la testa andava “in gita”, arrivava al terrazzino allucinato con tutto il materiale imbredeato: “Gri, DP, ma come C hai fatto?”, salvo poi partire per un tiro due gradi più duro e passeggiare senza fastidi.

 Forza mentale, appunto, o macchina da guerra che sente l’odore della via, l’ingaggio del capocordata. Con margini ancora enormi, e un sacco di progetti e viaggi: Africa (andò in Algeria, diventando peraltro come dice AdR il primo uomo al mondo ad esportare fumo dall’Italia a Tamnarasset…), Sudamerica… un giorno in auto mi parlò anche di Groenlandia (nel novanta! Oggi ne parlano tutti).

Fisicamente era incredibile: nessuno capiva da dove diavolo uscisse tutta quella resistenza. Vie lunghe, avvicinamenti allucinanti con zaini titanici, 30 sigarette al giorno compresa correzione, mangiare poco bere niente…boh. Di notte leoni, il mattino ancora leoni. Un giorno in Verdon litigammo perchè voleva fare una via allucinante (duecento metri, pochissime ripetizioni, cliff…) che a me faceva schifo (cioè paura). Prese la macchina, andò a Siurana (da solo), e quando quattro giorni dopo, tornato a La Palud mi raccontò quello che aveva combinato, non gli credetti. Ci volle una serata di diapositive qualche mese dopo per rendermi conto che aveva ragione.

 Poi arrivò il 1990. Io e Daniele, con Pino e con un giovanissimo Degano, ci avvicinammo timidamente a quel magnifico laboratorio creativo ed estremo che il Chen si era inventato a Verzegnis. Con Tony , Andrea, il Doc  ed altri fortissimi tolmezzini capimmo che anche da noi, grazie all’ambiente giusto (e quello era giusto davvero), si poteva progredire, di grado e di testa. Alternammo la bellezza di quei monotiri con i muri della pareti più lunghe delle Dolomiti. Finchè un giorno, da mona, caddi su Olimpo, e con l’aiuto di Daniele (cioè con la sua incredibile forza, la stessa che aveva salvato la pelle ad Asterix sui Drus qualche anno prima) arrivai a notte fonda in prontosoccorso.

 Era il 6 di agosto. Esattamente un anno dopo, il 6 agosto del 1991, Daniele morirà scendendo a notte fonda dalla Sud della Marmolada. Due giorni dopo, a Udine, si erano perse le tracce anche del suo gattino. Per chi non lo sapesse, sbagliò una manovra di calata, tragico errore, in falesia come in montagna, comune a tantissimi mortali, appunto, che arrampicano. Il gioco di queste date, assieme al vuoto, ha sicuramente contribuito a farmi smettere pochi mesi dopo, pensando che non fosse più, per me, un gioco divertente.

 Un’ultima cosa. Dopo il tragico volo, a molti sembrò un epilogo quasi naturale: sentii dire che Daniele era troppo solitario, che era “fuori”, che insomma era destino. E in un certo senso anch’io mi sentii meglio dandomi queste giustificazioni. Tuttavia, più passa il tempo, e più sono convinto che oggi, a cinquant’anni, e come sta accadendo per molti climber della mia generazione, Daniele sarebbe ancora più forte, più curioso e più innovativo di allora. Sicuramente innamoratissimo della scalata, ovunque, purchè fatta con divertimento, non per dimostrare qualcosa a qualcuno: montagna, falesia, plastica, ghiaccio, alta quota. E magari, armandomi con un paio di Jumar, potrebbe servirmi per regalo, il prossimo anno, un bel Pesce!

Stefano Gri

 Complice  uno strano inverno, assieme ad un amico di sempre, Maurizio, alla vigilia di capodanno acquisto il biglietto per l’ Argentina. Partenza da Venezia, scalo a Madrid e via a “occidente nella notte”. Dopo 12 ore si atterra a Buenos Aires, città troppo grande, caotica e calda per un carnico che arriva dall’ inverno. Brevissima tappa nell’attesa di un volo interno per El Calafate, una cittadina della Patagonia meridionale, punto di partenza per il parco Nazionale “Los Glaciares” (volo A/R Venezia – Buenos Aires € 1.100,00; voli interni c.a. € 150,00/250,00 a tratta).

Nell’attesa della partenza, visita della riserva naturale “Nimez” dove ho fatto per la prima volta nella vita il “birdwatching”. Io ho sempre seguito attentamente i movimenti dei nostri camosci cervi etc; direi che è comunque interessante poter osservare da vicino le varietà di uccelli, anatre, pivieri, fenicotteri rosa con la testa sott’acqua od il roteare attento e veloce del falco…..

 Alla sera ottima pizza ( niente da invidiare alle nostre) e la locale birra da litro (più buona e più economica ) e poi a nanna in un ostello come ai vecchi tempi…

Prima  tappa, direi quasi obbligata, è il Perito Moreno, un ghiacciaio lungo 30 km per 5 di larghezza ed alto circa 60 mt sopra il livello dell’acqua. Questo enorme ghiacciaio (stranamente in crescita) avanza di circa 2 metri al giorno e termina la sua corsa nel Lago Argentino dove pezzi di ghiaccio alti come grattacieli si staccano dal ghiacciaio e cadono in acqua con un grande fragore creando i famosi iceberg.

Per visitare questa meraviglia della natura abbiamo fatto un mini trekking di 2 ore per 6 km in un sentiero ottimamente attrezzato che si trova proprio di fronte al ghiacciaio. Ritorno a El Calafate dove si prenota il bus per El Chalten. Eh sì, qua in Argentina a parte  i “voli lunghi“ , ci si sposta in corriera (obbligatoria la prenotazione). Si usano dei bus panoramici a due piani con a bordo comode poltrone letto ed ogni comfort: televisione-air-condition-wc-bibite-pasti. Noi per nostra scelta facevamo gli spostamenti preferibilmente di notte (viaggi meglio, non perdi tempo, mangi, dormi ed al mattino si è pronti per un’altra uscita) ed il prezzo indicativo è di circa 0,08 euro/km.

 Partenza da El Calafate ed arrivo a El Chalten: 3 ore di bus per 220 km ,questa e l’immagine che si vede entrando in paese

El Chalten è una cittadina nuova,  nel senso che è nata 25 anni fa per scopi militari al fine di creare un avamposto argentino al vicino confine cileno. Negli ultimi anni, in seguito al notevole afflusso turistico, il villaggio si è ampliato dotandosi delle necessarie infrastrutture turistiche. Ci si  trova praticamente di tutto: agenzie turistiche, negozi, ristoranti, cabanas, ostelli e quant’altro ci si possa immaginare.

Qui noi abbiamo fatto “campo base” alloggiando in un ottimo ostello (per pura informazione vi do dei prezzi medii: da 15,00 a 25,00 euro a notte a testa per una doppia con bagno e prima colazione e si puo consumare un pasto di buona qualità con bevande incluse da 10,00 a 15,00 euro)

Da El Chalten siamo partiti per le nostre escursioni giornaliere, dapprima al campo base De Agostini, che si trova sotto il Cerro Torre,  e poi al campo base Poincenot ai piedi del Cerro Fitz Roy.

Ai piedi di queste bellissime montagne ho consumato gli occhi dietro un ottimo binocolo nella vana ricerca di trovare una linea fattibile che potesse portare in cima un comune mortale come mè. Niente da fare. La vetta del Cerro Torre è considerata fra le più inaccessibili al mondo perché, qualunque via si scelga, bisogna affrontare almeno 900 metri di parete granitica verticale e poi trovarsi di fronte ad un altissimo fungo di ghiaccio. Tale situazione si ripete al Fitz Roy. Certe salite per me rimarranno un sogno irrealizzabile; anzi non potrò neanche sognarle…

Aggiungo due note storiche: il nostro connazionale Cesare Maestri nei lontani anni 50 fece un salita “contestata”al Cerro Torre assieme a Toni Egger, fortissimo scalatore carinziano di Lienz (che aprì anche delle bellissime salite alla Kellerwand) il quale poi morì nella discesa.

Maestri ritornò poi nel 1970 assieme ad altri compagni realizzando la famosa via “del compressore”.

Nei giorni in cui  ero laggiù due news:

1. David Lama libera la via del compressore.

2. E’ polemica aperta per la schiodatura da parte di due americani (tali Kruk e Kennedy) di suddetta via; tipico comportamento yankee…

 Da El Chalten ci siamo trasferiti con una breve tappa prima a Bariloche e poi a Mendoza. Da Mendoza siamo saliti a Ponte sull’Inca, dove abbiamo visitato il Parco Nazionale dell’Aconcagua.

L’Aconcagua con i suoi 6.962 metri è la cima più alta di tutto il continente americano; fa parte delle famose “seven summits”. Si può considerare uno dei trekking più alti al mondo. Noi abbiamo lasciato la strada asfaltata a Ponte sull’Inca (che merita una visita), abbiamo raggiunto l’ingresso del Parco dove abbiamo compilato la cartolina di ingresso e pagato il pedaggio (per raggiungere il campo base ti chiedono  circa 15 euro, mentre per i campi successivi la tariffa aumenta fino ad arrivare a circa 600 euro per raggiungere la cima).

Per raggiungere la cima l’itinerario più facile è la cosiddetta via normale che si sviluppa sul versante Nord Est e non presenta particolari difficoltà alpinistiche; i rischi maggiori sono legati alla quota ed alle variazioni del meteo. Con una buona organizzazione e guide locali od europee un normale trekker ben allenato può tranquillamente raggiungere la cima aiutato dai muli e dai portatori d’alta quota. Si può anche affrontare la salita in stile alpino, previo permesso delle Autorità del Parco e con tre contatti radio obbligatori al giorno.

La nostra visita frettolosa/giornaliera si è limitata al campo base dei ranger alla “Confluencia” (3300 mslm)

Siamo tornati a Mendoza, poi Cordoba, Salta e quindi  su a La Cumbre che si trova al nord dell’Argentina vicino al confine con la Bolivia.

Qui siamo rimasti 3 giorno ed abbiamo fatto varie visite con un minibus e guida locale (50,00/60,00 euro al giorno a testa) raggiungendo le località di Chebrada de las Conchas, le rovine di Squilmes, Purmamarca, Los Salinas, Sant Antonio del los Chobres. Abbiamo fatto un passo di 4.170 metri (las Alturas) e siamo scesi a Pumamarca dove abbiamo fatto una bellissima passeggiata ai piedi della montagna dei 7 colori.

Ci siamo trasferiti a Humauaqua e poi giù a Juhuy con visita della città per poi scendere nuovamente a Cordoba e poi a La Cumbre. Qui abbiamo fatto visita ai gentili parenti di Maurizio, che tra l’altro ci hanno offerto la famosa grigliata di asado; carne mista alla griglia ed insalata con aperitivo/digestivo tipico fernet & coca-cola con ghiaccio. Va molto di moda  ed è come per noi lo spritz aperol. Per i vini noi abbiamo i nostri merlot cabernet e tocai (o friulano) mentre loro hanno un ottima produzione di vini locali tipo vino tinto, malbec e torrontes.

Nuovo ed ultimo trasferimento a Buenos Aires dove abbiamo fatto visita al locale Fogolar Furlan i cui membri ci hanno accolto a braccia aperte e con i quali abbiamo fatto il giro della città ed un rinfresco serale.

Il giorno successivo siamo partiti a oriente verso il giorno per raggiungere Madrid e poi Venezia. Il rientro è stato traumatico a causa anche del fatto che a Buenos Aires c’erano +36 C. e a Venezia – 8 C.! La laguna era ghiacciata, il clima ostile ed il leggero jet lag ci hanno scombussolato per qualche giorno.

Ultima nota: al rientro sono andato a cambiare in banca i 30 pesos avanzati (circa 6,00 euro) e mi è stato detto che potevano andare bene per spessorare le gambe dei tavoli…Gli stessi   banchieri che qualche anno fa vendevano per buoni i bond argentini…speriamo di non fare la stessa fine.

Mandi!      Alvise

Classicissima tra le sciate del Canal del Ferro, oggi molto frequentata specie dagli austriaci. Inutile una descrizione dell’itinerario con dislivelli, orientamento ecc. , vista la popolarità di questa gita. Segnaliamo  solo la presenza di una bella spolverata di neve farinosa nella parte bassa, con spessore fino ai 30 cm e qualche accumulo maggiore. In alto purtroppo il vento ha portato via anche questo misero contentino elargito ieri  ai delusi scialpinisti friulani.

Abbiamo preferito il Cocco alla Cima Bella, più ripulita dalla Bora. Neve dura nella prima parte, poi farinosa un po’ pesante e infine, più a bassa quota, leggera e piacevole. Molto vento solo nell’ultimo tratto. Strada fino al Camoscio abbastanza pulita (obbligatorie almeno le gomme da neve). Pericolo come da bollettino (apparentemente basso).

Un po’ di tempo fa, in un periodo in cui mi stavo avvelenando il sangue con l’ossesione  di una via che non voleva arrendersi ai miei disperati tentativi, ebbi un incubo. Stavo sognando di essere tornato in quel maledetto e bellissimo posto per l’ennesimo assalto  e di aver scoperto che tutti gli appigli e gli appoggi erano stati distrutti , le placchette rubate e gli spit piegati a martellate. Mi risvegliai seduto sul letto, sudato e con il cuore in gola , ma subito arrivarono il sollievo perchè la realtà era salva, e la delusione perchè l’ incubo diurno di qualcosa che mi resisteva  sarebbe continuato.

Mi son chiesto come avrei reagito se quel che avevo solo sognato  fosse accaduto davvero . Come l’avrei presa: con filosofia o con rabbia? E in che ordine: prima la filosofia? Non me son chiesto allora, ma ieri. A  due o tre anni di distanza, dopo aver ricevuto  la lettera inviatami qualche giorno fa da Maestro Shifu, che potete leggervi qui di seguito. E  che  apparentemente riguarda un piccolo episodio, un fraintendimento o una sbandata sul filo teso tra sensibilità e suscettibilità, sul quale a volte  camminiamo senza  farci  troppo caso.

Ma che può essere una metafora di tante nostre aspirazioni o pretese più o meno frustrate e comprensibili. Secondo le quali il corteggiamento potrebbe essere più eccitante della conquista, il sabato più interessante della domenica,  l’allenamento più gratificante della gara.

Nelle separazioni succede spesso che ci manchi di più il tran tran quotidiano “di coppia”  che la persona che se ne è andata. E  temiamo di meno la solitudine della pena che suscitiamo negli altri.

Non è  forse l’uomo l’unico animale che può intristirsi dopo il coito?

Publichiamo infine la lettera di Maestro Shifu, con due auspici.

Che sia la prima di una lunga serie.    E che chiuda quella cazzo di Gialla!

Calcarea

Tarvisio

“Verba volant, scripta manent” e, parafrasando il celebre detto latino, ardirei un:  “prese sintetiche volant, vie in roccia manent”, tanto per definire, banalizzando ma non troppo, il carattere effimero di una via in struttura sintetica e quello granitico, sempre se non artefatto, di un tiro in falesia.

Cio’detto, trovo  personalmente gratificante  sia la scalata indoor che, naturalmente,  quella in cornice naturale, ma la questio non è il dualismo sopra descritto, bensì  la data di scadenza di una via indoor e se questa debba corrispondere al livello di esaltazione e supponenza di qualche Climber che  si erge a censore o a scadenziario vivente ufficiale  dei gradi sotto il suo limite. A suo insindacabile giudizio, non degni di rimanere attivi   in quanto urgentemente sostituibili da tiri a lui più consoni.

Da un punto di vista rampicatorio mi reputo un principiante e non mi vergogno a dire che, per tutto l’autunno e parte dell’inverno, mi sono speso per chiudere una “gialla 7B” ( via con prese gialle situata nella Palestra indoor di Tarvisio, NdR)   e che per pochi centimetri ho mancato due settimane fa.

Premetto inoltre  che mi ero dichiarato assolutamente favorevole alla rimozione della stessa, qualora si ritenesse necessario, proprio perchè assoluto detrattore dell’accanimento terapeutico e dell’accanimento in genere. Che va  dal corteggiamento a chi non vuole saper di concedersi, allo spiegare cose semplici ai somari o allo spiegare agli italiani che rivotare per coloro che ci hanno portato al fallimento, non sia propriamente salutare (che equivale al punto due,quello dei somari).

Una quindicina di giorni fa la “gialla” aveva dato segni evidenti di resa,  forse perchè stanca di subire  i miei massaggi pranoterapici al magnesio, le mie imprecazioni guttural-religiose o semplicemente  perchè mossa a compassione dagli sforzi di un cinquantenne che, per quanto“Maestro Shifu”, è pur sempre un campionario di artrosi, sciatica, capelli bianchi e ben diradati  nelle zone nevralgiche (un po’di autocommiserazione non guasta e,  nell’arte della guerra,  serve per poi sorprendere il nemico).

“Venerdì la chiudo!” dixit ed infatti,  quel venerdì la “chiusi” di rampicare per un bel po’,  trovandomi  a più riprese confinato a letto con la febbre alta.

Ieri, ancora stordito (quelli sono i 50!) e indebolito da due settimane di virus, decido di provare qualcosa con Andrea. Così, tanto per rispolverare un po’ di memoria muscolare.

Shifu sulla "Gialla"

Entro al palazzetto  dove trovo il Climber del momento che mi fa: “Ancora malato? non hai proprio fisico!”  E fin lì accetto lo scherno, augurandogli in cuor mio un virus fulminante con dissenteria esondante, che tanto ai Climber fa piacere perdere peso!

Poi continua.”Ah, sai… volevo dirti, e non per scherzo, che la “gialla”dovresti chiuderla velocemente, perchè deve venire Gigi Billoro a tracciare roba nuova.”

Lo invito,caso mai ne sentisse la necessità, a smantellare pure tutte le vie sotto l’ 8C e,  materializzando il mio pensiero testè descritto:  ad andare a cagare!

Maestro Shifu

P.S.: Dimenticavo di dire che il giovane virgulto ha passato sulla  “gialla” i suoi bei mesi….

Alvise è in Patagonia!

Il mese di  Gennaio che si è appena concluso si è portato via, oltre che le temperature miti e  un bel sole quasi quotidiano, il record di  frequentazione delle falesie del comprensorio di Villa Santina dacchè sono nate, almeno a memoria di chi vi scrive. Villanuova e  Raveo alta le più gettonate, ma anche Madrabau, Raveo classica, Cjarandes e  la Chiesetta hanno registrato il consueto via vai di stagione.

Numerosissime anche le soddisfazioni individuali, sulle quali avevo anticipato qualcosa di già sostanzioso nel recente post su Raveo alta . Ancora lì gli ultimi botti di gennaio,  con la ripetizione della via più difficile (8b) del settore Tacs da parte di Gino. Anche il vicino 8a/a+ è stato salito da Seba e Tony, mentre la placca tecnica “Bef e tàs” ha visto ben due salite “a vista”, di Seba e Xuzo, e le rotpunkt del Fede e di Alberto DS, che ha fatto a vista anche “Tartassata”. Primo 7c dietetico per Stefano  al settore “Bonan”. Due nuovi tiri nella parte destra di “Tacs” attendono il collaudo definitivo. Dovrebbero essere attorno al 6b fino alla prima catena e molto difficili nella seconda parte. Il diedro giallo “Taccagni!” potrebbe essere un 6b, allungato a 6c. Inoltre ”Tassidermia” e il   diedro giallo di “Tasso di interesse” finiscono ora in comune, così c’è un risparmio di  due placchette e un moschettone  e si aggiunge un bel passaggino a una via che puzza più di 7b+ che di 7b; in attesa della svalutazione (che di solito precede la bancarotta…)

A Villanuova Max vince la sua guerra con “Turista fai da tè” e Andrea Polo inizia la sua con “La guerra dei gradi”, ma intanto  sale “on sight” “Pane, modestia e spazzolino”,  mentre Chica risolve in pochi giri il suo primo 7b/b+ alla rispettabile età di 42 anni!  C’è un nuovo tiro nella parte destra della parete, un diedro giallo strapiombante con due chiodature differenti, tanto per confondere ancor di più gli esperti di valutazione. Unica cosa certa, il nome: “Il Polàc”.

A Madrabau sono iniziati i lavori di chiodatura della paretina sdoganata con un bel lavoro di giardinaggio acrobatico da Robertino e compagni. Tutto il traffico di Raveo e Villanuova rischia di far passare in secondo piano la riuscita di Robertino sull’”Arpa d’Erba”e il bel colpo di Fede  “Sulla collina nera”,  al secondo giro. Tony invece ha messo a segno una delle pochissime ripetizioni di “Just daniel”, 7c+

Ha ragione chi sostiene che questa gita sia ingiustamente poco conosciuta  rispetto a quelle vicine e  frequentatissime  dello stesso versante del gruppo Fuart-Montasio, perchè non ha nulla da invidiare a Forca la Val o al “Palone”. Anzi, per la varietà dell’ambiente è addirittura più interessante.

Oggi per la verità eravamo in una decina tra sciatori ed escursionisti, forse per la segnalazione fatta più volte negli ultimi giorni su “Scivolare”, cui anche noi abbiamo prestato fede, senza pentircene nonostante per il vento  nei pressi della forcella persino  il fido Argo, nonostante l’ illustre  pedigree di Lupo Italiano, abbia battuto i denti quanto bastava.

Descrizione: sci ai piedi già dalla Provinciale, in località Prato dell’Orso. Si segue la pista forestale con  segnavia Cai fino a malga Grantagàr.Poi a sinistra nel bosco lungo il sentiero estivo, quindi  in pendio aperto su neve abbastanza dura. Si va meglio con i rampant.  In forcella rapido sguardo sul canalino a nord, con pochissima neve,  e si scappa  verso la prima zona soleggiata per il cambio maglia e il thè  caldo. Discesa bella su neve dura . Un solo breve tratto crostoso prima del bosco sopra la Malga, dove si trova neve farinosa. Ottima la strada forestale, dura ma non ghiacciata.

Dettagli: dislivello 1150 mt, esposizione sud, difficoltà BS, pericolo 2/1.  Doverosa rientrando a Sella Nevea la sosta all’Agriturismo della Casera  Cregnedùl di sotto, per rifocillarsi ricordando Ignazio Piussi…

29 gennaio 2012